杨忠明 一年一度秋风起，又到申城吃蟹时。旧时上海，每到秋季家家吃蟹，人人吃蟹，大街小巷、石库门老弄堂里常常听到卖大闸蟹的小贩喊“阿要吃大闸蟹”的叫卖声。从前，阳澄湖里出产的红毛脚大闸蟹有一半是进入老上海人的肚子里的，有钱阔佬到大馆子吃蟹，每只大洋五角，还不是最好的阳澄湖大闸蟹了，穷苦人家吃蟹有的是到小摊头，那是些蹩脚蟹，还混有撑脚蟹、死蟹等，所以，老上海有句俗话：“叫化子吃死蟹，只只活。”很形像地刻画了那个年代沪人贫富阶层生活的写照。有张老照片，一个小孩在吃一大堆大闸蟹，文字介绍：“1945年的上海贫困家庭的穷人靠吃阳澄湖大闸蟹艰难度日。”我看是后加款，那时上海的大米恐怕要比大闸蟹便宜。
记得1968年“文革”时，我住在淮海中路外婆家，深秋某日，弄堂里有辆巨鹿路菜场的黄鱼车，铁丝笼里装满清水大闸蟹，几角钱一斤，卖蟹的阿姨叫哑了嗓子也无人问津，外婆买了十几只，教我们几个小囡如何吃蟹，当年的野生大闸蟹，滋味真不错呀！外婆讲，用蟹做汤、油煎、炖肉、面拖都会破坏螃蟹的原汁原味，上海人食蟹最宜整只蒸熟吃，趁热剥开一只吃一只，掰下一条脚吃一只脚，熟蟹最好不要隔夜吃，这样食蟹，蟹肉、蟹黄、蟹膏刚出蟹壳就进入食客的肚子，蟹的真气和蟹的鲜味圆圆满满地被人充分享受了。
张大千画闻名海内外，他烹制的美食也是一流，某日张大千请篆刻家陈巨来吃饭，席间端上一只大砂锅，内有青鱼二尾，大千说是他的新发明，用好的青鱼一二尾，加醉蟹四只，冬笋春笋均可，三味精炖若干时间，味道好极了。
大画家任伯年初来上海，借住在福州路附近的 “戏鸿堂”笺扇庄楼上，当年的任伯年虽然落拓不羁，但是他的画作已经名气很大，秋天，“戏鸿堂”老板买了许多阳澄湖大闸蟹煮熟了送到楼上给任伯年吃，奇怪，不多时，任伯年却关门熄灯睡了，店老板想，任先生可能今晚不吃要留到明天吃了？次日，书童来折叠被子，发现被窝中全是蟹壳，哈哈，原来这个大画家享受美食方法与众不同，喜欢躲在被窝中吃大闸蟹的！