作为曾和恐龙们一起玩耍的蟹们，在地球的时间远比我们人类久远。后来恐龙们集体玩失踪，蟹类突然寂寞了起来。幸好一群叫做人的物种走下的大树，地球又开始变得热闹。
对于蟹们而言，作为这块土地的老住户，出于礼节，应当问候一下这群新来的住客。然而蟹们万万没想到，这群小伙伴打招呼的方式很别致——快到碗里来。
蟹们心想，种族间差异在所难免，入乡随俗也好。一边往碗里爬，一边小声议论着：碗是个什么东西？可以吃吗？
正当无人解惑时，传来一个男人的声音：导演，抢戏啊，剧本上不是说，蟹们应该先攻击人类，然后被我给收拾了吗？怎么会这么顺利就到碗里了，没我啥事了啊！随后又传来另外一个男人的声音：你懂艺术吗？你知道什么叫票房吗？你知道几千年后大闸蟹的身价吗？忍忍了，在写影评的时候，会通知水军给你弥补的，么么哒。
蟹们后来得知，这名演员叫巴解，再后来的确找了一位叫鲁迅的人，给他写了评论：第一个吃蟹的人，需要很大的勇气。巴解也凭借果然胆识，超然气度，被后世奉为敢为天下先的“蟹圣”，当年巴解第一次吃蟹的地方就是今天的巴城。
“蟹神”毕卓
在中国古代的知识分子阶层的饮食习惯中，秋冬时节，“左持螯”是一个非常流行的动作，和现在拍照时的剪刀手有一拼。当然不尽相同，左持螯对于文人们来说代表着风雅、潇洒，以及对于世界那么大，想去看看的向往，而不是单纯的为了吃。说到“左持螯”就不得不提它的发明人，他生活在以吃蟹腿为荣的时代，是一位让现在那些“五斤姐”“六斤哥”汗颜的“一坛哥”，他就是位列“江左八达”的毕卓。
魏晋时期的中国上层人士，极尽疯癫，现在的土豪阶层，在他们面前简直就是浮云，毕卓就生活在那个充斥着炫富、炼丹、狂饮、不羁的时代。毕卓也曾是体制内的人，官至吏部郎，相当于现在的国家公务员局长，按照魏晋时期的行政级别划分，属六品。后因上班期间饮酒，违反八项规定，被免职。
2014年6月2日，北京保利春拍近现代书画夜场，齐白石的一幅《毕卓盗酒》拍出800万高价。恐怕毕卓未曾想到，让自己丢掉“铁饭碗”的悲催嗜好，竟在后世受到如此追捧。其实毕卓have a dream，他曾说到：“得酒满数百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”此言一出，“左持螯”成为一种风尚，并流行千年，毕卓也荣升“蟹神”。
“蟹仙”李渔
李渔对蟹的感情，已经不能用爱来形容，已经是痴了。他在《闲情偶寄》中写道：“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之；独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之，至其可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”翻译成白话文什么意思呢？——哥什么样的美食没吃过，但在蟹的面前，那些都是浮云。至于为什么对蟹那么痴迷，只有一句话回答：爱上你，没道理。
对于大闸蟹的味道，李渔给予了非常高的评价，他曾说：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之。”所以说，什么都不怕，就怕吃货有文化，这句话要是发到朋友圈，立马高大上，还愁没人点赞？
关于吃蟹，李渔也有自己独特的见解，反感“以之为脍者”的做法，认为这样会让“腻则腻矣，而蟹之真味不存。”，对于李渔而言，最厌恶的是“断为两截，和以油、盐、豆粉而煎之，使蟹之色、蟹之香与蟹之真味全失。”这应该和面托蟹的做法相似。
李渔所提倡的吃蟹方法是“凡食蟹者，只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取自食。剖一筐，食一筐，断一螯，食一螯，则气与味纤毫不漏。”这就和现在普通吃蟹一样，专业点说就是“武吃”。
李渔一生对蟹痴迷，对于吃蟹提出了一套完整理论，并实践。加之颇具传奇色彩的人生经历，潇洒豁达的个人性格，被后人称为“蟹仙”，与“蟹圣”巴解、“蟹神”毕卓一起，成为中国品蟹史上最具代表性的人物。