如果说丰子恺的暮年是“终将茹素”，那么蔡澜的宣言可以说是“未能食素”。未能食素，和斋菜一点关系也没有。肉，代表着一种浓烈，代表着一种欲望，还想吃肉，便表明自己的欲望还是很重，不能达到彼岸的平静。蔡澜曾经对“未能食素”四字，作出这样的解释。
多亏了他的肉食动物本色——用他的话来说就是“动物性”，才能够让他不远万里不怕周折地吃遍全球，才能让阅读他的美食专栏的我们，打开了眼界、放飞了味蕾，知道了这个世界上的诸多好味道、好去处。
蔡澜对螃蟹也绝对是真爱，他可以一边托住蟹的尊贵，一边享受它的美味。从做法上来说，他从清甜的蟹肉刺身，吃到了浓郁的咖喱椰浆蟹酱；从大小上来说，他从身长七八尺的长腿蟹，吃到了小如铜板的日本泽蟹；从水体上来说，他从阿拉斯加的深海蟹，吃到了在淡水中成长的大闸蟹；从距离上来说，他从澳大利亚的皇帝蟹，吃到了家门口的肥膏蟹。 吃遍了江河湖海，他自然有一整套料理螃蟹的心得。关于杀螃蟹，他会告诉你，劏螃蟹别残忍，用筷子在它的三、四对步足之间插进去，螃蟹穿心即死，毫无痛苦。关于炒螃蟹，他会告诉你，螃蟹斩件后千万别油炸，直接由生炒至熟，最入味。关于拿手菜，他坚信简单就是真理，蟹壳朝下置入镬中，撒大量粗盐盖住蟹身，焗熟即可。
读蔡澜关于螃蟹的文章，就像阅读简单易懂妙趣横生的教科书。但是对于蔡澜来说，哪怕吃遍全世界，最好吃的螃蟹，依然还是母亲做的醉蟹。斩两只膏蟹，浸一半酱油，一半盐水，加大量蒜头，早浸晚吃，简单易操作。对他来说，这就是最完美的蟹菜。
也许这当中并没有终极奥义通关秘籍，只不过像他所说的：“妈妈的菜最好吃。”童年时的味觉记忆，是永远也找不回来的美好，所以，它才是最好的。